Como situar los Bonsai dentro de Casa

No hay plantas de interior, sino condiciones de interior que permiten el cultivo de
las plantas, los bonsai no son una excepción a la citada regla. Como hemos visto,
siempre que sea posible, los bonsai deben situarse adecuadamente en el exterior.
Esto no impide que puedan vivir, incluso durante algún tiempo en el interior de las
casas. Sin embargo, dentro de casa no suele haber las condiciones adecuadas para
el desarrollo de un árbol, falta luz y humedad, lo que limita la vida de los árboles.
La adaptación de un árbol en el interior de una vivienda, va a depender de que el
emplazamiento reúna estas condiciones de luz y humedad.

Luz: El lugar ideal para situar un árbol en casa es siempre muy cerca de una
ventana amplia y bien iluminada (sin cortinas). La distancia máxima a la ventana
será de un metro y medio aproximadamente.


Humedad: El ambiente de las casas, es en general demasiado seco para el buen
desarrollo de los árboles. El mejor sitio para tener los árboles dentro de casa será
una terraza cubierta, una habitación fresca, a ser posible sin calefacción y los
situaremos lejos de los aparatos de calefacción, chimeneas o electrodomésticos que
desprendan calor como el televisor y pulverizando agua frecuentemente.

Proteccion de las Heladas

Cuando llega el invierno, las temperaturas bajan. Los árboles disminuyen su
actividad y se preparan para soportar el frío. Si las temperaturas no son
extremadamente bajas, aunque por la noche llegue a helar, la mayor parte de
nuestros árboles, no necesitan ninguna protección especial. Esto no vale para los
árboles de especies tropicales, llamados frecuentemente de interior como se nos
dice, que aunque no llegue a helar, no soportan las bajas temperaturas. Estos
árboles de origen tropical, hay que protegerlos del frío, situándolos donde no
lleguen las heladas, en una terraza cubierta, en un invernadero o entrándolos
dentro de casa.

Como proteger los Bonsai del Calor del Verano

Los árboles extraen el agua de la tierra con las raíces y la conducen por el tronco y
las ramas hasta las hojas. Las hojas evaporan una gran cantidad de agua. Si el
tiempo es seco y caluroso las hojas evaporan aún más agua, de manera parecida a
la ropa tendida que seca mucho mas rápidamente los días soleados y ventosos.
Aunque no dejemos de regarlos, si el calor es extremadamente fuerte, puede que
las hojas lleguen a evaporar más agua de la que les llega por las raíces. Si esto
llega a suceder, podemos tener quemaduras en las puntas de las hojas, sobre todo
en los árboles de hojas grandes y tiernas. Para impedir que esto suceda,
pondremos los árboles a resguardo del viento y del sol, simplemente dejándolos a
la semisombra de una terraza exterior, de una planta más grande, etc.

Tabla de Enfermedades

"Ningún profesional honrado, le dirá que existen bonsais de interior"

Ningún bonsai es de interior, a pesar de que algunas tiendas en su afán de vender
así lo recomiendan, ello no quiere decir que no podamos tenerlos nada dentro de
casa, no pasa nada si por ejemplo lo colocamos dentro de casa por las tardes
alguna vez para que adorne, siempre que no tengamos calefacción. Los bonsais,
aunque sean pequeños, son "tan árboles como los grandes", si entendemos bien
esto, no nos será difícil de comprender dónde los hemos de situar. El sitio ideal,
tanto de noche como durante el día, en invierno y en verano, será una
zona un poco resguardada del exterior, evitando el sol muy directo (¡OJO!
siempre que no sean tropicales). Las especies tropicales habrá que tenerlas en el
interior en invierno pues no soportan las heladas de nuestro entorno, aunque ello
no quiere decir que se encuentren bien en el interior, ni que sean bonsai de interior
como frecuentemente se nos dice, sino condiciones de interior, su lugar ideal sería
el exterior, si no fuese por la bajas temperaturas. Si se trata de un árbol de hoja
caduca, téngase en cuenta que en otoño, perderá estas, pero en primavera volverá
a brotar, mientras tanto el árbol, sigue vivo, por lo que deberemos seguir
regándole. Los bonsai ya sean tropicales o no, deben de pasar un período de latencia o reposo de unos tres meses (Noviembre-Enero para España o Abril-Junio
para Argentina) dependiendo de la zona, al igual que ocurre con los árboles en la
naturaleza. En esta época, los de hoja caduca habrán tirado las hojas y los de hoja
perenne no deben echar brotes. Para conseguirlo, los tropicales deberán pasar ese
período en un lugar fresco, no con temperaturas de heladas. Por ejemplo, una
terraza cubierta, etc. Los demás basta con que esos meses los pasen en una
terraza exterior, aunque hiele (no en exceso).

Alambrado

Muchos neófitos en el arte Bonsai piensan que el alambre es el sistema que se
utiliza para conseguir que los árboles no crezcan. Sin embargo, la práctica del
alambrado tiene una respuesta mucho más sencilla. El alambre permite modelar el
árbol, darle una forma concreta, una mayor belleza y una mayor similitud con las
formas que adoptaría creciendo libremente en los distintos tipos de hábitat.
Tambien es necesario para corregir la forma o inclinación de aquellas ramas con
irregularidades en su brotación, las que se cruzan con otras ramas, las que tienen
un crecimiento excesivamente vertical, etc,
Por consiguiente, podemos considerar el alambrado como el método a utilizar para
corregir los defectos, afinar y realzar las cualidades del árbol. Con ello nos permite
utilizar ramas de que otro modo tendríamos que podar, en cierto modo el alambre
sustituye la fuerza del peso de las ramas en los árboles grandes en la naturaleza.
El primer paso a seguir en el aprendizaje del alambrado, sería proceder a
desalambrar. Así se aprecia con más eficacia todos los errores que se cometieron
durante el alambrado y la forma correcta de hacerlo. Si no se dispone de material
para desalambrar, es aconsejable practicar alambrando ramas secas.
Por la misma razón antes expuesta cuando alambremos y mientras no se tenga
experiencia, empezaremos por las ramas más finas, en ellas se emplean calibres de
alambre más delgado, con lo que el riesgo de partir una rama al alambrar o al
doblar la rama, es menor.
El alambre debe seguir la forma que tiene el tronco o la rama. Entre el alambre y la
corteza del árbol, debe quedar justamente el grosor de una hoja de papel. Es decir
el alambre debe sujetar la rama pero sin estrangular la corteza.

 

El alambrado es una técnica que exige que la ramificación del árbol pueda verse

con el mayor detalle posible. En el supuesto de un árbol con hoja caduca, la
respuesta obvia sería que el alambrado se realizase en invierno, cuando ha perdido
todas sus hojas. Sin embargo esta época tiene sus inconvenientes, las ramas de
los árboles en esta estación no son tan flexibles como en primavera o verano. En
invierno las ramas sobre las que vamos a colocar el alambre ya están lignificadas,
lo que supone que éste no comenzará a ser efectivo hasta que la savia no
comience a circular de nuevo. Esto parece que no es importante, pero en casa de
quebrar alguna rama, ésta no cicatrizará hasta la próxima primavera.

 

Poda de Follaje

· Con la poda del follaje podemos determinar el tamaño así como renovar las
hojas y ramas , asearlo y mantener la forma del arbolito
· Con respecto a la frecuencia de las podas, no hay tiempos exactos,
dependerá de la velocidad de crecimiento y por lo tanto de la necesidad de
la planta. Los pinos tienen un crecimiento más lento, mientras que las
acacias crecen a mayor velocidad.
· Existen tipos de podas; poda de formación y poda de mantenimiento.
· Normalmente el árbol requerirá de varias podas para establecer su forma
· Después de decidir la forma del follaje, se deben eliminar todas las ramas
innecesarias se debe elegir un frente, no deben superponerse las ramas ni
entrecruzarse para no obstruirse entre ellas, las ramas deben salir
limpiamente en forma radial (poda de formación).
· Durante la vida del arbolillo se hacen podas menores, generalmente cada
dos meses. De igual modo se eliminan yemas que comienzan a crecer y que
no nos parece que estén bien ubicadas (poda de mantenimiento).
· Los cortes de las ramas deben hacerse al ras del tronco del árbol sin dejar
tocones. El resultado final es un tronco liso.

Poda Radicular

· Si usamos plántulas preparadas por nosotros mismos como ya se indicó
debemos hacer podas periódicas de las raíces para ir modelándolas, la poda
se centra sobre todo en la eliminación de la raíz principal para estimular la
emisión de raíces más cortas que nazcan del cuello de la planta.
· La primera poda se realiza en el primer trasplante cuando la planta alcanza
10-12 cm de altura, se retira del almácigo y se coloca en macetas
individuales o de crecimiento, se corta la mitad de la raíz principal, sin tocar
las secundarias y se siembra, la eliminación total de la raíz principal se dará
al cabo de 2 ó 3 transplantes más. Se eliminan unas hojas.
· La primera poda de una plántula de vivero se realiza una vez comprada y
antes de sembrarla en la maceta de acondicionamiento, se elimina la cuarta
parte de la raíz principal y se siembra. En la segunda poda se elimina una
porción más y de modo sucesivo, hasta tener una masa de raíces de bonsai.
· Una vez establecido el bonsai en su maceta definitiva en cada transplante
debe hacerse una poda para mantener la masa radicular apropiada a la
maceta.
· Los cortes deben ser limpios, y las raíces deben quedar distribuídas en
forma radial, sin montarse una sobre otra.

PODA RADICULAR